Фасадные панели обрешетка какой крепеж из саморезов

Вентилируемый фасад выгодно отличается тем, что при его создании нет мокрых процессов. Конструкцию можно собирать поэтапно, с перерывами, при необходимости разобрать, переделать… Для сборки не требуется особая квалификация отделочника-штукатура. Все работы могут быть выполнены своими руками.

Для фасадной отделки собирается поднесущая конструкция – обрешетка из деревянных или металлических деталей, которая прочно закрепляется к несущей стене.

Чаще применяется податливый утеплитель минеральная вата. При этом выравнивание стены не требуется, достаточно чтобы обрешетка была сделана в одной плоскости.

Набирает популярность другой паропрозрачный утеплитель – газобетон низкой плотности. Но для устранения зазоров между ним и стеной необходима выравнивание стены и наклейка утеплителя. Газобетон отличается большей долговечностью по заявлениям производителей, но проверкой временем этот утеплитель еще не прошел.

Обрешетки для вентилируемого фасада могут быть различных конструкций. Тяжелые и долговечные панели для фасадной отделкой комплектуются металлическими обрешетками со специальными крепежными элементами, в том числе предусматривается и слой утеплителя на стене. Но чаще применяется экономичный вариант — обрешетка из сухих деревянных брусьев.

Тройная деревянная обрешетка для вентфасада

Брусья набиваются в три слоя — сначала вертикальная обрешетка, затем горизонтальная, и снова вертикальная.
Несмотря на кажущуюся громоздкость, это наиболее универсальный вариант.

Для утепления стен из плотных тяжелых материалов в нашем климате по экономической целесообразности необходим слой утеплителя толщиной 100 — 150 мм. Такую толщину набирают из плит утеплителя в 2 или 3 слоя укладки.

Типично применение плит утеплителя толщиной 50 мм. 2 слоя размещаются сначала между вертикальной обрешеткой, один слой — между горизонтальной обрешеткой. Следующая вертикальная контрообрешетка служит для формирования вентиляционного зазора над утеплителем толщиной 40 — 50 мм.

Брусья верхней вертикальной обрешетки размещаются с шагом необходимым для крепления панелей, — 30 — 80 см. Например, для винилового сайдинга, необходимо закрепление почаще, через каждые 30 — 40 см, а требуемая ширина деревянных планок — 60 – 80 мм.

Брусья нижних обрешеток устанавливаются с шагом по оптимальному размещению утеплителя, ширина плит которого обычно 60 см. Поэтому между брусами выбирается расстояние в 59 — 60 см, чтобы не допускались неплотности при установке враспор.

Размеры брусьев

Высота применяемых брусьев:
— нижняя вертикальная — 50 или 100 мм в зависимости от количества слоев утеплителя;
— горизонтальная — 50 мм, — на один слой утеплителя;
— вторая вертикальная — 35 — 50 мм по величине вент зазора.

(утеплитель может быть подобран и в соответствии с расчетом, например толщиной 80 или 120 мм, соответственно этому подбирается и высота брусьев, как рассчитать толщину утеплителя для стены )

Ширина брусьев минимальная — 40 – 50 мм. Они крепятся стальными дюбелями диаметром от 6 мм пропускаемыми сквозь брус.
Расстояние между точками закрепления по длине бруса – не более 800 мм.

Брусья первой обрешетки выравнивают в одной плоскости – по отвесу и по шнуру. При необходимости под них подкладывают кусочки фанеры.

На углах здания, на откосах окон и дверей, на различных проемах, фронтонах устанавливаются по периметру обычно более широкие прочные брусья – 80 – 100 мм.

Выбор утеплителя

Для утепления вертикальных стен должны применяться плиты минеральной ваты плотностью не менее 60 кг/м куб.
Утеплитель с плотностью более 80 кг/м куб (верхний слой утеплителя) может применяться без ветрозащитной мембраны.

Рекомендуется применять только утеплители с наивысшей паропроницаемостью даже для стен из плотных тяжелых материалов. Обычно применяется или минеральная вата или газобетон низкой плотности. Наилучшее осушение стены способствует большему сроку ее службы.

Должно обеспечиваться беспрепятственное движение воздуха над утеплителем по вентиляционному зазору снизу вверх между брусьями контробрешетки. Недопустимо выпячивание утеплителя или мебраны.

Снизу и вверху зазоры ограждаются нержавеющей пластиковой или металлической сеткой для предупреждения проникновения насекомых и грызунов.

Закрепление теплоизоляционных плит

Уложенные между обрешетками слои минеральной ваты прижимают к стене пластиковыми тарельчатыми дюбелями – от 5 шт. на метр кв.
Расклинивающиеся пластиковые дюбеля заводят в тяжелые материалы на глубину не менее 5 см, а для поризованных легких материалов применяют вкручивающиеся крепления на глубину не менее 9 см.

Ветрозащитная диффузионная мембрана применяется на минераловатных утеплителях небольшой плотности, для предупреждения продувания слоя утеплителя и разноса микроволокон. Она пристегивается степлером к брусьям и прижимается дюбелями вместе с утеплителем.

Важно соблюсти сплошность слоя утепления, не допускаются мостики холода, в том числе и на границах, в местах стыковки утеплений стены и кровли, стены и цоколя…

Упрощенные варианты деревянной обрешетки

Для утепления стен из легких поризованных материалов (газобетон, поризованная керамика…) обычно по экономической целесообразности достаточно слоя утеплителя в 3 – 7 см. Соответственно утеплитель может быть уложен в один – два слоя.

Тогда предыдущий вариант обрешетки под вентилируемый фасад может быть упрощен, — применяется только горизонтальная обрешетка, на которую набиваются вертикальные брусья обеспечивающие вент. зазор и закрепление отделки.

Горизонтальная обрешетка целесообразней, — она препятствует сползанию, смятию утеплителя, с ней можно применять менее плотные и дешевые образцы минеральной ваты.

Читайте также:  Что можно сделать с яблоками антоновка

Один ряд вертикальных брусьев

При толщине утеплителя до 100 мм можно применять самый экономичный вариант обрешетки – один ряд вертикальных брусков, которые закрепляются дюбелями сквозь них.

Но расстояние межу брусьями придется выбирать, — либо оптимальное под фасадные панели, либо по ширине цельной плиты утеплителя. Сверху на бруски набивается контрообрешетка формирующая вентиляционный зазор.

Столь высокую одинарную обрешетку рекомендуется использовать, если наружная облицовка выполняется жесткими прочными материалами, которые бы придавали жесткости всей конструкции, препятствовали бы искривлениям, которые особенно значимы при использовании брусков больших размеров. Например, к жестким фасадным панелям можно отнести профнастил, металлосайдинг, деревянную вагонку и т.п.

Брусья на подвесах

Еще вариант – установка более тонких деревянных брусьев на подвесах из оцинкованной (нержавеющей) стали. Конструкция значительно экономит деревянные материалы, но требует пробивать плиты утеплителя подвесами, которые устанавливаются на стену первыми. Шаг установки подвесов по длине бруса не более 0,8 метра. Толщина утепления – не более 100 мм.

Первый слой утеплителя обычно размещается под брусом сплошным покрытием, чем устраняются мостики холода. Второй слой чаще размещают между обрешеткой. После установки двух слоев утеплителя, которые крепятся к стене тарельчатыми дюбелями, набивается контробрешетка для вентиляционного зазора.

В данной конструкции возможно опускание обрешетки под действием веса утеплителя и наружной отделки из-за отсутствия силы трения между брусами и стеной. Рекомендуется брусья упирать внизу в цоколь или отмостку с помощью выступающих кирпичей, забуренных в цоколь арматурных прутьев….

Тем не менее, из-за своей экономичности данный вариант обрешетки под вентилируемого фасада наиболее часто используется в регионах с не слишком холодным климатом.

Панели для вентилируемого фасада — популярные варианты

Для отделки фасада чаще применяются следующие панельные материалы.
Но этот перечень не может быть полным, так как постоянно появляются новые материалы и их сочетания.

  • Виниловые и пластиковые панели. Виниловый сайдинг. Наиболее часто встречающаяся отделка фасада, которая отличается приемлемой долговечностью при скромной цене.
  • Металлический сайдинг — более дорогой и эстетичный вариант.
  • Плоский металлический лист, — вариант сайдинга, но в панельной конфигурации. Применяется металл с полимерным покрытием, долговечный надежный вариант отделки
  • Профилированный металлический лист, — профлисты с волнообразной конфигурацией, весьма популярный строительный вариант. При установке вертикально, не требуют создания вентиляционного зазора с помощью обрешетки, так как достаточно пространства для движения воздуха за счет конфигурации самого материала.

Еще отделка вентфасада

  • Композитные материалы, — например, полимер-металлические изделия…
  • Фиброцементные плотные панели, которые имитирую различную отделку, — камень, гранит, кирпич, дерево…., — относительно новые варианты отделки фасада.
  • Керамогранитные или керамические плиты, — тяжелая и недешевая отделка, с которой обычно поставляются и специальное крепление, комплект прочных направляющих с подвесами.
  • Плиты из натурального гранита,- вариант отделки натуральными материалами, закрепляемыми механически без приклейки, — наиболее не бюджетный эстетичный и долговечный вариант отделки фасада на обрешетке.

Вентилируемый фасад может быть образован и кирпичной кладкой. Подробней о создании теплых трехслойных стен

Но при этом возникают некоторые недостатки. Требуется более дорогой широкий фундамент, кирпичная кладка является неразборной, поэтому контроль за состоянием утеплителя затруднен. Сам утеплитель нужен как можно более долговечный а значит и дорогой. Но за повышенную стоимость получаем фасад из клинкерного кирпича…

Чтобы дом выглядел более привлекательным и аккуратным, хозяева часто прибегают к облицовке его фасада. Для этого применяют различные материалы от деревянных панелей или вагонки до керамогранита и натурального камня.

В последние 15 лет одной из самых привлекательных с точки зрения внешнего вида, доступной цены и относительной простоты монтажа является отделка фасада сайдингом.

Что такое сайдинг?

Первоначально сайдинг появился в Канаде и представлял собой длинные деревянные панели особой конструкции, позволяющей быстро и надежно скреплять их между собой. Впоследствии стали использовать и другой материал: винил (ПВХ) и металл. Современные технологии позволяют производить окрашивание панелей в различные цвета и даже создавать имитацию бруса, камня, кирпича.

Принцип крепления панелей сайдинга

Вдоль одного края (верхнего) сайдинговых панелей расположены овальные отверстия близко друг от друга (по принципу перфорации). Через эти отверстия сайдинг крепится саморезами или гвоздями к каркасу. Над перфорацией есть бортик, отогнутый вниз. Следующая панель по нижнему краю имеет выступ, с помощью которого она «зацепляется» за верхний бортик предыдущей панели. Такое сцепление называют «замок», и оно обеспечивает надежный монтаж сайдинга, причем довольно герметичное. После соединения замка, панель, располагающаяся выше, снова крепится специальными крепежами к каркасу и так далее. Отметим, что все дополнительные элементы изготавливаются с подобной перфорацией для крепления.

Основные правила крепежа сайдинговых панелей

Прежде чем монтировать панели сайдинга, необходимо закрепить на стену деревянный или металлический каркас. Для винилового сайдинга, который значительно легче металлического, часто делают каркас из деревянных брусков. Металлический сайдинг требует изготовления обрешетки из стальных профилей.

Что следует знать для правильного закрепления обрешетки на стене:

  • Необходимо подготовить стену (если есть остатки облупившейся штукатурки, счистить их; убрать выпирающие части фасада — откосы, водостоки, растения и т. д.; если стена была отделана вагонкой, проверить состояние ее элементов, произвести замену слабых частей)
  • При установке деревянного каркаса, предварительно обработайте бруски специальным защитным составом, сохраняющим древесину от сырости.
  • Если вы собираетесь монтировать вертикальный сайдинг, то бруски или профиль нужно крепить горизонтально. Если же сайдинговые панели размещаются параллельно земле, то части обрешетки крепятся вертикально.
  • Для прикрепления элементов каркаса к стене используют саморезы достаточной длины (если проводится облицовка деревянной стены) или дюбеля, вставленные в заранее просверленные отверстия (если стена кирпичная или бетонная).
  • Расстояние, на котором элементы обрешетки крепятся друг от друга, равно 40-60 см и зависит от материала сайдинга. Для металлических панелей шаг между планками профиля делают меньше, а для винилового сайдинга — соответственно больше.
Читайте также:  Скачет нагрузка на видеокарту

После установки подходящего каркаса, приступают непосредственно к креплению к нему сайдинговых панелей. И первый вопрос, который нужно решить, чем крепить сайдинг. Здесь опять же существует два пути: использовать гвозди или саморезы. Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

Если вы выбрали гвозди, нужно знать, что для сайдинга берут гвозди с широкой шляпкой (наподобие толевых с диаметром шляпки от 8 мм и выше). Материал изготовления таких гвоздей – оцинкованная сталь или алюминий. Из плюсов данного вида крепежа — его экономичность из-за более низкой цены, чем у саморезов. Минусы — если не обладаете достаточным опытом по вбиванию огромного количества гвоздей, есть опасность промахнуться и ударить молотком не по шляпке гвоздя, а по панели, и если это виниловая панель, она, скорее всего, будет серьезно и безвозвратно повреждена. Еще один недостаток крепления сайдинга гвоздями — это невозможность аккуратного демонтажа в случае необходимости.

Саморезы для сайдинга следует выбирать оцинкованные длиной не менее 30 мм, острые без сверла на конце и также с широкой плоской шляпкой (от 8 мм). Если панели крепят к деревянной обрешетке, то саморез должен быть с широким шагом резьбы, а для крепления к металлическому профилю — соответственно саморез с частой резьбой. В чем преимущество использования саморезов? Это удобство монтажа (при помощи шуруповерта), безопасность для целости сайдинговых панелей, возможность быстрого демонтажа. А если приобрести саморез для сайдинга с резиновой шайбой, то это поможет избежать появления ржавых подтеков вместах крепления, что сохранит эстетический вид фасада надолго.

Советы бывалых мастеров: как правильно выполнить крепеж сайдинга

  • Крепить саморезы (гвозди) нужно строго по центру отверстия. Это требование необходимо соблюдать по следующей причине: виниловый сайдинг имеет свойство растягиваться по всем направлениям с увеличением температуры окружающей среды. Поэтому, установив крепеж требуемым образом, вы оставляете запас расширения и избегаете деформации и коробления панелей сайдинга.
  • По той же причине, нельзя вкручивать саморез вплотную к панели, необходимо предусмотреть зазор около 1 мм (толщина десятикопеечной монеты).
  • Шурупы (гвозди) устанавливают строго перпендикулярно к поверхности панели. Различные перекосы крепежа также ведут к деформации облицовки в целом.
  • После защелкивания «замка» панели должны двигаться вправо-влево свободно (горизонтальные). Для вертикальных панелей качество установки проверяют, подвигав ее вниз, она тоже должна свободно перемещаться в этом направлении.
  • Шаг крепежа саморезами (гвоздями) для панелей находится в пределах 40-45 см, для доборных деталей — 20-25 см.
  • Стыкование горизонтальных полноразмерных панелей нужно производить с небольшим нахлестом (примерно 2,5 см). Места нахлеста нужно чередовать через два ряда, это улучшит вид фасада.

Закреплять панель, используя саморезы (гвозди) начинают в следующем порядке: для вертикальных сначала крепят самый верхний саморез, затем остальные, продвигаясь вниз; для горизонтальных — первым делом устанавливают крепеж в середине панели, последующие вправо и влево по направлению к краям.
И еще один немаловажный часто задаваемый вопрос: как правильно рассчитать количество необходимого крепежа для монтажа сайдинга? Примерный количество рассчитывается, исходя из следующих пропорций: 160 штук на 10 м2, или 15 штук на 1 м2. Мастера всегда рекомендуют приобретать крепежи с небольшим запасом, так можно избежать повторных поездок в строительные магазины и сэкономить, покупая по оптовой цене сразу большое количество саморезов.

Если у вас еще остались вопросы о том, как осуществить монтаж сайдинга своими руками, рекомендуем посмотреть видео с подробными инструкциями.

Саморезы для сайдинга: размеры, разновидности. Для того, чтобы дом был аккуратным и красивым, требуется облицовка фасада. Часто для этого используют различные материалы, причем это может быть и деревянная вагонка, и вагонка из натурального камня и керамогранита.

За последнее 10 лет обрела популярность отделка сайдингом. Но для осуществления потребуется приобрести саморезы для сайдинга.

Сайдинг – что это?

Родиной сайдинга по праву можно считать Канаду, где он еще в первоначальном виде выглядел как деревянные длинные панели особой конструкции, которые позволяют надежно и быстро между собой их скреплять.

После этого стали использовать и другие материалы для создания сайдинга, а именно винил (т.е. ПВХ) и металл. При современных технологиях можно производить окрашивание панелей в любые цвета и даже получить имитацию кирпича, бруса или камня.

Принцип крепления

Вдоль всего верхнего края панелей сайдинга расположены аккуратные отверстия овальной формы, и находятся они близко друг к другу (как в перфорации). Через отверстия можно совершать крепления сайдинга саморезами/гвоздями к каркасу. Учтите, что над перфорацией есть бортик, который отогнут вниз.

Другая же панель по нижнему краю имеет небольшой выступ, при помощи которого она будет «цепляться» за другой бортик предыдущей панели. Этот тип сцепления называется замком, и оно будет обеспечивать надежность крепления сайдинга, при этом в достаточной мере герметичное.

После соединения замка панель, которая находится выше, должна быть снова прикреплена специальными крепежами к каркасу и дальше все аналогично. Отметим то, что все дополнительные элементы делают с перфорацией для установки и соединения.

Крепление

Основные правила

Перед тем, как начинать монтаж панелей сайдинга, следует закрепить на стене каркас из металла или дерева. Для винилового сайдинга, который намного легче, нежели металлический, очень часто делаю каркас именно из дерева или брусков. Сайдинг из металла нуждается в обрешетки из стального профиля.

Итак, следует знать следующие правила, которые помогут правильно закреплять обрешетки на стене:

  • Следует вначале подготовить поверхность (если есть остатки краски, которая облупилась, следует счистить ее; убрать вы части фасада, которые выпирают – водостоки, откосы, растения и прочее; если на стене закреплена вагонка, проверить состояние элементов, заменить слабые части).
  • При установке каркаса из дерева следует вначале обработать бруски определенным защитным средством, которое поможет сохранить древесину от сырости.
  • Если вы решили устанавливать вертикальный сайдинг, то профиль или бруски следует монтировать только горизонтально. Если же панели материала будут размещены горизонтально, то часть обрешетки требуется прикрепить вертикально.
  • Для крепления элементов каркаса к поверхности стены используют саморезы с требуемой длиной (если речь идет об облицовке стены) или дюбеля, которые следует вставлять в заранее сделанные отверстия (если стены из бетона или кирпича).
  • Расстояние, на котором обрешеточные элементы будут установлены, крепят через каждые 0.4-0.6 метра и это число зависит от выбранного материала сайдинга. Для панелей из металла расстояние между планками меньше, при виниловом сайдинге больше.
Читайте также:  Место для бытовой техники на кухне

Какие саморезы для сайдинга выбрать

После того, как будет осуществлена установка каркаса, можно приступать к креплению. И первый возникающий вопрос – какие саморезы для сайдинга выбрать? Здесь тоже есть два варианта – использовать гвозди или саморезы. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки этих вариантов.

Если вы решили остановить выбор на гвоздях, следует узнать, что для сайдинга нужно брать гвозди с широкой шляпкой (похожие на толевые с диаметром 0.8 см и выше). Такие гвозди делают из алюминия или оцинкованной стали. Из достоинств отметим то, что гвозди экономичнее в плане цене, нежели саморезы.

Недостатки – если у вас нет достаточного опыта по вбиванию большого количества гвоздей, есть вероятность промаха и удара не по гвоздю, а по панели (в случае, если панели виниловые, вы сразу же ее испортите). Еще одним недостатком является т, что в случае необходимости у вас не получится аккуратный демонтаж.

Саморезы для сайдинга нужно выбирать так, чтобы они обязательно были оцинкованными и не меньше 3 см в длину, были острыми, без «сверла» на кончике и с широкой шляпкой (от 0.8 см).

Если панели крепить к обрешетке из дерева, то саморез обязательно должен иметь широкий шаг резьбы, при монтаже к профилю из металла требуются саморезы с частой резьбой. В чем достоинства саморезов? Удобство установки (можно использовать шуруповерт), безопасность для панелей из сайдинга, при необходимости демонтаж будет быстрым и удобным.

А если купить саморезы для сайдинга с резиновой шайбой, это даст возможность избежать ржавых подтеков в креплении, и это сохранит прекрасный эстетичный вид фасада.

Рекомендации специалистов

Теперь поговорим о рекомендациях:

  • Крепление саморезов следует осуществлять строго по центру отверстий. Это необходимо, так как виниловый сайдинг может растягиваться по всем направлениям при увеличении температуры окружающей среды. Если все сделать правильно, вы оставите запас расширения, и не будет деформации и коробления панелей.
  • По этой же причине нельзя вплотную вкручивать саморез, следует оставлять зазор в 0,1 см (грубо говоря, толщина монетки 10 копеек).
  • Гвозди (шурупы) при установке должно быть строго перпендикулярны к поверхности. Из-за перекосов крепежа также можно получить деформацию всей облицовки.
  • Когда «замок» защелкнется, горизонтальные панели должны двигаться влево и вправо. Для вертикальных панелей качество установки можно проверить, если подвигать ее книзу, и если она свободно перемешается в направлении к полу, значит, все хорошо.
  • Шаг крепежа для панелей равен 0.4-0.45 см, для доборных деталей в 2 раза меньше.
  • Стыкование полноразмерных деталей горизонтального типа следует проводить с нахлестом в 3 см. Чередуйте места нахлеста через каждые 2 ряда, чтобы улучшить вид фасада.

Установка панели при использовании саморезов начинается в таком порядке – сначала для вертикальных крепят верхний саморез, после все остальные и движутся вниз. Для горизонтальных вначале следует установить крепежи в середине панели, а остальные влево и вправо по направлению к краям.

И еще один момент, который часто интересует покупателей – как правильно произвести расчет количества требуемого крепежа для установки сайдинга? Расчет проводится по таким пропорциям: 165 штук на 10 м 2 , или же 15-16 штук на 1 м 2 . Мастера всегда советуют покупать с запасом, чтобы избежать в случае чего повторной поездки в строительный магазин.

Виниловый сайдинг

Отдельно хочется рассмотреть тему саморезов для винилового сайдинга. Так как это подвид основного материала, к нему несколько другие требования.

В любом строительном магазине на выбор вам предложат:

  1. Гвоздь оцинкованный – длина не менее 30 мм, диаметр шляпки не меньше 8 мм, стержень от 3 мм.
  2. Саморез оцинкованный – длина от 25 мм, диаметр шляпки не меньше 8 мм, стержень от 3 мм. Прессшайба поможет увеличить диаметр шляпки как минимум до

11 мм, поэтому можно купить саморез размера 4,2*25 или 4,2*32, который имеет острый наконечник.

  • Оцинкованный кровельный саморез с прессшайбой (прорезиненной) – имеет шляпку в форму шестигранника и наконечник в виде сверла. Минимальные размеры – 4,8*28 и больше. Благодаря резиновой прокладке будет обеспечена защита от ржавых подтеков на поверхности.
  • Вам остается только выбрать один из предложенных вариантов на основании информации в этой статье.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

    Adblock detector